지붕 모양으로 짜 올린 장식 구조물입니다. 이걸 걷어내고 평탄한 천장으로 되돌리는 작업이었습니다
왜 떼어내면 안 됐나
MDF와 다루끼가 타카핀으로 촘촘히 물려 있었습니다.
구조물을 열어 보니 층이 세 겹이었습니다. 바깥에서부터 MDF 마감재 → 석고보드 → 다루끼(목재 각재) 순서로 붙어 있었습니다.
열어 보니 MDF·석고보드·다루끼 세 겹이었고, 타카핀이 촘촘히 박혀 있었습니다
문제는 MDF와 다루끼 사이였습니다. 타카핀이 촘촘하게 박혀 있어서, 한쪽을 잡아당기면 핀이 버티다가 그 힘이 붙어 있는 천장면 쪽으로 넘어갑니다.
당기면 그 힘이 남길 천장 쪽으로 넘어갑니다
타카핀은 ㄷ자 모양이라 두 다리가 목재에 박힙니다. 뽑으려면 두 다리를 동시에 빼야 하는데, 판이 넓으면 그게 균등하게 되지 않습니다. 한쪽이 먼저 빠지면 나머지가 지렛대가 되면서 판이 비틀립니다. 그때 석고보드가 함께 찢어집니다. 뜯다가 주변까지 손상시킬 상황이라, 방법을 바꿨습니다.
그래서 잘라 들어갔습니다
떼는 대신, 남길 면과 걷을 면 사이를 끊었습니다.
경계선을 먼저 정했습니다. 어디까지가 걷어낼 구조물이고 어디부터가 남길 천장인지 선을 긋고, 그 선 안쪽만 손댔습니다. 절단에는 컷쏘(레시프로 톱)를 썼습니다. 톱날만 틈으로 밀어 넣으면 손이 안 들어가는 자리에서도 끊을 수 있습니다.
경계를 정하고 그 선 안쪽만 걷어 내는 중입니다
절단으로 가면 이점이 하나 더 생깁니다. 힘의 방향이 달라집니다.
남길 면이 있으면 힘의 방향이 문제가 됩니다
뜯기는 당기는 힘이라 어디로 전달될지 모르지만, 자르기는 날이 지나간 자리에서 끝납니다. 옆으로 번지지 않습니다. 대신 시간이 더 걸립니다. 한 번에 우당탕 떨어지는 대신 구간을 나눠 끊고 받아 내리는 식이라, 같은 면적이라도 손이 훨씬 많이 갑니다.
컷쏘를 쓸 때 요령이 하나 있습니다. 본체 앞의 지지대를 자를 재료에 바짝 붙이는 것입니다. 띄운 채로 대면 톱날이 튀면서 옆면을 긁습니다. 날도 재질에 맞춰 바꿉니다. 목재용과 금속용은 톱니 간격이 다르고, 못이 섞인 자리에는 못까지 견디는 날을 씁니다.
금속을 자를 때는 처음에 천천히 홈을 내고 속도를 올립니다. 처음부터 빠르게 대면 날이 미끄러지면서 자국이 남습니다.
천장 속을 먼저 보고 시작합니다
절단 깊이를 정하려면 안에 뭐가 지나가는지부터 알아야 합니다.
천장 안에는 배선과 배관이 지나갑니다. 이 현장도 열어 보니 은박 덕트, 각파이프 구조, 조명 배선이 함께 있었습니다.
천장 속에는 덕트와 각파이프, 배선이 함께 지나갑니다
여기서 가장 조심할 것은 스프링클러 배관입니다. 배관 연결부가 이탈하면 안에 있던 소화용수가 천장에서 그대로 쏟아집니다. 철거 손상으로 끝나지 않고 물 피해와 소방 설비 문제로 이어집니다.
스프링클러 배관이 이탈하면 소화용수가 쏟아집니다
그래서 절단 전에 한 번 열어 보고, 날이 닿을 깊이를 정하고 들어갑니다. 톱날은 마감층만 지나갈 만큼만 넣습니다. 조명 배선도 마찬가지입니다. 살아 있는 선을 끊으면 그 자리만의 문제가 아니라 회로 전체가 영향을 받습니다.
각파이프 구조는 자르는 것과 떼는 것을 나눕니다
연결된 곳은 자르고, 독립된 곳은 떼어 냅니다.
이 현장에는 붉게 방청 도장된 각파이프가 구조물 안에 들어가 있었습니다. 이게 장식 구조물만 잡고 있는 게 아니라 다른 부분과 이어져 있었습니다.
붉게 방청 도장된 각파이프가 구조물 안에 들어가 있었습니다
이런 건 한 번에 판단이 안 됩니다. 어디까지가 이 구조물용이고 어디부터가 남는 구조인지 따라가 보고 나서 정합니다. 이어진 자리는 경계에서 잘라 남는 쪽 구조를 건드리지 않았고, 독립적으로 매달려 있던 부분은 연결부를 풀어 떼어 냈습니다.
전부 자르면 남는 구조의 지지가 약해지고, 전부 떼려 하면 다시 뜯는 힘이 문제가 됩니다. 그래서 하나씩 보고 나눴습니다.
마감층은 순서를 거꾸로 걷습니다
붙인 순서의 반대로 걷어 냅니다.
시공은 다루끼를 먼저 걸고 석고보드를 치고 MDF를 붙이는 순서였습니다. 철거는 그 반대입니다. MDF 마감을 먼저 걷고, 그다음 석고보드, 마지막에 다루끼입니다.
손이 안 들어가는 자리는 톱날만 밀어 넣어 끊습니다
순서를 지키는 이유는 아래층이 위층을 잡아 주고 있기 때문입니다. 다루끼를 먼저 끊으면 그 위에 얹힌 것들이 한꺼번에 내려옵니다. 무게도 무게지만 어디로 떨어질지 모릅니다.
석고보드는 종이와 석고라 잡아당기면 결을 따라 찢어집니다. 남길 면과 이어진 자리에서는 특히 그렇습니다. 그래서 경계 쪽은 미리 칼집을 넣어 끊기는 자리를 정해 두고 걷었습니다.
여기서 어긋나기 쉽습니다
철거는 빠를수록 좋아 보이지만, 남길 면이 있는 현장에서는 반대입니다.
한번에 크게 뜯으면 그날은 빨리 끝나는데, 다음 공정에서 그만큼이 되돌아옵니다. 찢어진 석고보드를 메우고 퍼티를 치고 다시 도장하는 일이 붙습니다.
경계선을 정하지 않고 시작하는 것도 자주 걸리는 자리입니다. 눈으로 대충 잡고 들어가면 조금씩 넘어가고, 넘어간 만큼 복구 범위가 늘어납니다.
구조물을 걷어내고 평탄해진 상태입니다
그리고 천장 속을 안 보고 날을 넣는 것. 겉에서는 마감층만 보이지만 그 뒤에 뭐가 지나가는지는 열어 봐야 압니다. 걷어낸 자재를 바로 아래로 떨어뜨리는 것도 걸립니다. 남길 바닥이 있으면 그 위에 무게가 실리고, 각재 모서리가 바닥을 찍습니다.
이 현장도 걷어낸 것을 받아 내려 한쪽에 모으면서 갔습니다. 철거는 뜯는 시간보다 받아 내리고 옮기는 시간이 더 걸립니다.
어디까지 직접 하실 수 있나
전체를 뜯는 철거와, 남기면서 하는 철거는 다른 작업입니다.
직접 하실 수 있는 것은 이렇습니다. 어떤 구조물을 걷어낼지 범위를 정하는 것, 다음 임차인이나 시공자와 어디까지 남길지 합의해 두는 것, 천장 안에 설비가 있는지 도면이나 관리 주체에 확인해 두는 것.
저희 같은 사람이 볼 일은 이렇습니다. 적층 구조를 열어 판단하는 것, 절단 경계와 깊이를 정하는 것, 각파이프 같은 구조재를 자를지 뗄지 나누는 것입니다. 특히 상가는 천장 속이 복잡합니다. 스프링클러, 공조 덕트, 방송 배선, 조명 회로가 한 층에 겹쳐 있어서 도면 없이 판단하기 어렵습니다.
한 가지는 미리 말씀드립니다. 천장 작업은 위에서 물건이 떨어지는 작업입니다. 안전모와 보안경은 선택이 아니고, 사다리는 흔들리지 않는 자리에 놓고 씁니다.
그리고 전기는 반드시 내리고 시작합니다. 천장 안에는 살아 있는 배선이 지나갑니다. 스프링클러가 있는 공간이라면 작업 전에 관리 주체에 알리는 것이 맞습니다.
자주 묻는 것
Q. 천장 구조물만 떼고 기존 천장을 그대로 쓸 수 있나요
A. 경우에 따라 다릅니다. 구조물이 어떻게 붙어 있는지, 그 아래 천장면이 온전한지를 열어 봐야 압니다. 이번처럼 절단으로 가면 주변 손상을 줄일 수 있지만, 접합부 자국은 남아 부분 보수가 필요할 수 있습니다.
Q. 뜯는 게 자르는 것보다 빠르지 않나요
A. 그날 작업만 보면 빠릅니다. 다만 남길 면이 상하면 보수·퍼티·도장이 붙어서 전체 공기는 늘어납니다. 남길 것이 없는 전면 철거라면 뜯는 쪽이 맞습니다.
Q. 천장 속에 뭐가 있는지 어떻게 아나요
A. 점검구가 있으면 열어 보고, 없으면 눈에 덜 띄는 자리를 작게 열어 확인합니다. 상가는 관리사무소에 설비 도면이 있는 경우가 있어 먼저 문의해 보시는 편이 낫습니다.
Q. 방청 도장된 각파이프는 그냥 잘라도 되나요
A. 그 파이프가 무엇을 잡고 있는지부터 봐야 합니다. 걷어낼 구조물만 잡고 있으면 잘라도 되지만, 남는 천장이나 다른 설비를 함께 지지하고 있으면 자르는 순간 그쪽이 처집니다.
철거는 부수는 일로 보이지만, 남길 것이 있으면 어디서 끊을지 정하는 일이 됩니다. 이번 현장은 경계를 먼저 긋고 그 선 안에서만 손댔습니다. 천장 구조물을 걷어내야 하는데 기존 면을 살리고 싶으시면 천장 사진을 보내 주세요. 뜯을 수 있는 구조인지 잘라야 하는 구조인지부터 확인해 드리겠습니다.
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